Caminhadas nas ilhas Cíclades

Mesmo no pico do Verão, época de grande afluxo de turistas às ilhas gregas Cíclades, tal como sucede na maioria das ilhas da Grécia, há recantos no interior das ilhas que permitem ao viajante respirar longe da confusão do turismo de massas. Percursos pedestres nas ilhas Amorgós, Thíra (Santoríni) e Anáfi.

Ilhas gregas só para nós

O segredo é saber procurar. Mesmo durante o Verão, quando nas ilhas gregas é complicado arranjar um quarto, ou ter um cantinho de areia isolado em frente àquele mar tão azul, há sempre lugares que parecem esperar pacientemente por nós. E, eventualmente, por mais alguém, mas nada que se pareça com as multidões dos lugares à “beira-estrada”. Descobrimos três percursos que conseguem deixar-nos respirar fundo, em três ilhas desiguais em tamanho e intensidade de fluxo turístico: Amorgós, Thíra (Santoríni) e Anáfi. São fáceis, quase planos, mas com durações diferentes, descritos aqui do mais curto ao mais longo.

Ilha Amorgós, a caminho da velha Arkessíni

Chegámos a Vroutsi com os olhos cheios de mar, um azul infinito recortado em baías ruivas e secas. Os socalcos cavados pelo homem há muito foram abandonados, assim como os velhos muros e casas de pedra, agora habitadas por cactos. Uma placa indica o caminho para o cabo de Kastrí; trata-se da localização primitiva da povoação de Arkessíni, já que a mais moderna fica a alguns quilómetros de distância.

Uma calçada pedregosa desce entre muros altos, em direcção a uma igrejinha de delicadas proporções, cuja cúpula imita o tom do mar ao meio-dia. Da igreja, a vista alcança o porto de Katápola e a khóra, o nome que se dá nas ilhas à povoação mais importante. Continuamos a descer em direcção ao promontório rochoso que esconde uma capela, alguns túmulos, ruínas e velhos muros. Não são as ruínas que impressionam, mas o local: o rochedo só é acessível por uma escadaria de pedra e o resto desce a pique sobre o mar. Um mar liso, onde passam, em silêncio, veleiros e ferries gigantescos. Ao fundo recorta-se a silhueta das “Pequenas Cíclades”, as menores das ilhas habitadas do arquipélago.

O sol doura a paisagem e faz rebrilhar a colmeia branca da khóra. Uma paz imensa acompanha o cheiro quente e resinoso dos arbustos. Dois pastores vêm até aos estábulos improvisados com pedras antigas, cumprimentando com acenos antes de montar nos burricos e regressar à aldeia – e foram as únicas almas com quem nos cruzámos.

Ilha Thíra (Santoríni), em redor do vulcão

Em Firá, a khóra de Thíra, todos os hotéis e restaurantes têm vista sobre a nova ilha que nasce na caldeira do vulcão coberta de mar. Às vezes fumega e, por tempo quente e nublado, redobra o ar de mistério. O caminho que circunda a crista da caldeira não é fácil de encontrar; começa em Imerovígli, a três quilómetros da cidade, do lado esquerdo da estrada, na faixa de terra que fica entre o mar e um pequeno cemitério.

Foi por volta de 1550 a.C. que Thíra, também conhecida por Santoríni, se transformou na mais dramática das Cíclades: o seu vulcão explodiu com tal violência que hoje a ilha é apenas uma meia-lua em forma de quarto crescente. Ao chegar de barco somos confrontados com falésias a pique, que vão do preto ao castanho avermelhado; é sobre essa crista que caminhamos agora, com uma visão intacta sobre o “lago marinho” em que se transformou o vulcão. Só deste caminho que une Thíra a Ía, a segunda cidade da ilha, é que conseguimos abranger ao mesmo tempo as pintas brancas das povoações sobre a rocha calcinada, as vinhas nas zonas planas, aproveitadas para a agricultura, e algumas praias inesperadas de areia negra.

O trilho é uma pequena montanha-russa, subindo duas vezes em direcção a duas capelas, descendo para se unir com a estrada durante uns cem metros, e reaparecendo depois do lado esquerdo. Ía é uma inesquecível colmeia de casas brancas e em tons pastel, infinitamente mais bonita e sossegada do que Thíra.

Ilha Anafí, da khóra ao mosteiro

Esta é uma das mais pequenas e desconhecidas ilhas do arquipélago. Chega-se ao pequeno porto de Áyios Nikólaos e avista-se a linha branca das casas da khóra, quarenta e cinco suados minutos mais acima, por uma rampa empedrada; a única estrada asfaltada da ilha ainda é mais longa, com os seus ziguezagues apertados. Deixamos a pacífica aldeia onde não faltam os cafés sombrios e as casas anti-sismo em forma de barril, para seguir a placa que indica “monastíri”, na estrada do porto. Espera-nos um rosário de ermidas brancas, praias minúsculas de mar claro e seixos redondos.

Quase não há árvores neste pedaço de terra inóspito. O caminho de terra vai estreitando e alargando, chega-se ao mar e foge de novo para o interior. Na maior praia da ilha, Roúkounas, a sombra das tamargueiras acolhe-nos para um piquenique de náufragos, relaxante e retemperador. Pelas pregas dos montes, há quem tenha construído pequenas casas de Verão, um moinho de vento, algumas campas…

As praias sucedem-se, de todos os tamanhos e feitios. Não perdemos uma enseada para nadar e refrescar o corpo, mas ficamos exigentes: esta não, que a areia é mais escura; a seguinte é muito bonita, aos pés de uma ermida; depois vem uma baía redonda, de falésias verdes, mas o mar é mais agitado; a das falésias avermelhadas tem um chão de seixos grandes – e quase esquecemos o nosso destino, o enorme rochedo de Kalamos, que se levanta 450 metros acima do mar, aos pés do qual fica o mosteiro de Káto Moni Kalamiótissa. Não é nenhuma obra-prima arquitectónica, mas foi construído com as velhas pedras de um templo de Apolo e algumas colunas ainda despontam por ali, junto a um galinheiro. Mesmo com o portão fechado, valeu a pena o caminho. Até porque no regresso podemos aproveitar todas as praias e enseadas que falhámos…