As noites estreladas no Deserto do Sahara

Uma viagem em jeeps todo-o-terreno pelas dunas do Deserto do Sahara, no Sul da Líbia, pode ser uma aventura surpreendente. Isto para não falar na magnífica Medina de Ghadames, agora desabitada, mas que conserva a nobreza digna da classificação de Património da Humanidade, e das gravuras de Wadi Mathkendoush. Um roteiro de viagem ao Sul da Líbia, entre Ghadames e as estrelas do deserto.

Silêncio no Deserto do Sahara

Prepararam-se os jeeps Toyota Land Cruiser de tracção às quatro rodas, espaçosos e praticamente novos, verificou-se uma vez mais todo o equipamento e, por último, carregou-se a pick-up apelidada de kitchen car que viria a acompanhar logisticamente a curta expedição pelo Deserto do Sahara. Primeiro objectivo: as dunas de Murzuq.

Deixámos Shaba pela estrada que a une a Ubari através de um vale transfigurado, viçoso e verdejante. E a razão de tanto verde em tão inóspito local é, na verdade, bem simples de explicar.

Um dos vários projectos megalómanos do governo de Kadhafi consiste em produzir vegetais em pleno deserto, após a descoberta de veios de água a pouca profundidade precisamente no vale entre as localidades de Shaba e Ubari. Ao longo de 200 quilómetros foram construídas e oferecidas grandes quintas a habitantes locais, cada uma com “círculos” de plantio com três a cinco quilómetros de raio, irrigados com a água recém-descoberta.

É uma visão no mínimo surpreendente a de enormes círculos verdejantes adornando o alaranjado desértico da paisagem, mas a verdade é que o projecto resultou e, actualmente, o vale entre Shaba e Ubari é responsável por quase 80% de todos os vegetais produzidos na Líbia. Chamam-lhe, agora, o “Vale da Vida”.

Deixámos o alcatrão em direcção a Sul, seguindo por terrenos áridos à medida que as dunas se iam aproximando, até que, ao final da tarde, já no seio das dunas de Murzuq, os guias escolheram um local tranquilo e agradável para montar o acampamento, o abrigo perfeito para qualquer eventualidade. Tinha começado a época dos ghibli, os ventos malditos que inundam de poeiras os ares do deserto, e por isso havia que prevenir.

“A noite vai ser calma”, asseguraram os guias, habituados ao deserto, esquecendo-se de “avisar” que ia ser inesquecível. Os céus estrelados dessa e da noite seguinte foram, seguramente, dos tesouros mais preciosos que trouxe da Líbia na memória.

Ao segundo dia invertemos marcha para Norte rumo ao “Mar de Areia” de Ubari, tendo como primeiro intuito apreciar as milenares figuras rupestres existentes em Wadi Mathkendoush. Da aridez de um leito de rio ressequido saltam à vista elefantes, zebras, bois, avestruzes, burros e girafas, e ainda alguns humanos – caçadores ou xamãs.

São dezenas de figuras rupestres datadas de 10.000 a 7.000 a.C., esculpidas ao longo dos 12 quilómetros de falésia rochosa que acompanha o rio. As figuras fazem adivinhar uma savana viçosa repleta de vida animal, no que agora é um dos maiores desertos do planeta. Que é como quem diz, dunas, dunas e mais dunas e uma nova noite com céu estrelado.

Para a última etapa da viagem estavam reservados alguns lagos rodeados de palmeiras que se esforçavam por contrariar os tons alaranjados da bela paisagem de areia e dunas. Avistámos o Lago Mefuo, depois o Gabr-Aun, ainda o lago seco Mandara e por fim o belíssimo Umm Al Ma (literalmente “Mãe de Água”), onde parámos demoradamente.

De olhos nas suas águas salgadas e quentes, recordei que durante três dias mantive uma secreta esperança de conhecer alguma família tuaregue que ainda habitasse no deserto, apesar de Abdul ter desde logo deitado por terra qualquer réstea de alento: “Existem apenas duas famílias a viver no deserto, em Akakus”.

Fora da rota da viagem, portanto. Mas consta que Akakus é uma região-fronteira de paisagens belíssimas, entre a Argélia e a Líbia, famosa pelas pinturas rupestres que por lá abundam e que a UNESCO protege desde os anos oitenta. E onde vivem portanto, famílias no deserto. Bons pretextos para voltar à Líbia.

Ghadames, pérola do deserto

Cidade-oásis às portas do Deserto do Sahara, ponto de paragem obrigatório das caravanas de dromedários vindas do Sudão a caminho de Tripoli e da costa mediterrânica, Ghadames é uma das mais interessantes paragens em qualquer viagem pela Líbia.

Apesar da Medina estar hoje totalmente deserta – desde uma intervenção governamental de Muammar al-Khadafi que ofereceu apartamentos aos seus habitantes, deslocando-os para bairros novos da metrópole -, as suas ruelas estreitas e labirínticas, as suas casas construídas em tijolos de lama e impecavelmente caiadas, as portas decoradas com motivos florais anunciando com orgulho que o seu proprietário já efectuou uma peregrinação a Meca, o interior das próprias casas decoradas de forma extravagante por jovens mulheres recém-casadas valem bem um passeio lento e demorado.

Se possível, faça-o com um guia local e informado – pelo menos na primeira vez -, que tornará qualquer visita muito mais rica em pormenores e explicações, e auxiliará na compreensão da vida citadina de há décadas. Fique a saber, por exemplo, que Ghadames era uma cidade dividida entre duas tribos – os Beni Uazit, a Sul, e os Beni Ualit, a Norte – e que as casas eram identificadas pelos nomes das famílias e não por número de porta.

Conheça o sistema de controlo do lençol de água para uso na irrigação dos campos de cultivo, o Al Kadus. E perceba as razões da brutal diferença de temperatura entre as ruas da cidade velha e as do exterior. Na cidade velha o ar circula pelas ruelas e as casas de lama fazem com que a temperatura seja fresca no Verão e quente no Inverno.

Também por isso, apetece ficar mais tempo na velha Ghadames.