Chiloé, terra das gaivotas

A ilha de Chiloé fica no sul do Chile, mas por estas bandas isso não significa bom tempo – é antes uma aproximação à australidade chuvosa e exuberantemente verde da América do Sul. Um roteiro de viagem à ilha de Chiloé, a terra das gaivotas.

Chiloé, nome de pássaro

Os índios mapuche foram dos seus primeiros habitantes, e a abundância de gaivotas, num gritar contínuo que só termina com a noite, sugeriu-lhes o nome mais óbvio: “terra das gaivotas”, ou seja, Chiloé.

Estreita e comprida (cerca de cento e oitenta quilómetros de comprimento e cinquenta de largura), não é famosa pelas suas praias, como seria de esperar numa ilha, mas pela sua diferença, por ser selvagem e esquiva apesar de habitada, metida numa paisagem tão agreste como o tempo. Possui uma extensa área de floresta austral, uma arquitectura peculiar e um povo reservado e hospitaleiro que rege a sua vida com uma mistura de pragmatismo, religião e lenda.

Descoberta pelos espanhóis em 1540 e colonizada em 1567, Chiloé e a quarentena de pequenas ilhas, na sua maior parte desabitadas, que formam o arquipélago, guardaram as crenças dos índios chonos e huilliches, entretanto dizimados.

Situada no Sul do Chile, este foi dos últimos territórios a serem cristianizados. E não se pode dizer que fosse por falta de esforço: os missionários construíram por toda a ilha centena e meia de igrejas de madeira, sem recurso a pregos.

Hoje, dezasseis delas são consideradas património da UNESCO, numa homenagem à arquitectura vernácula da ilha, que transborda para as habitações e mesmo para o mercado de Castro, construído sobre estacas.

Resistem aos terramotos e às subidas da maré, estas extraordinárias palafitas, construídas no mesmo material dos barcos que enfrentam um mar quase sempre mal-humorado.

Castro, Ancud e o Parque Nacional de Chiloé

Castro e Ancud são as cidades mais importantes. Em Ancud, onde há um belo Museo Chilote, ainda se pode ver os restos do forte espanhol, último reduto ibérico durante a guerra da independência. Castro é a “capital”, e as suas ruas empinadas que conduzem ao porto estão cheias de belas casas de madeira pintadas de cores garridas, para exorcizar as nuvens arrastadas pelo mar que insistem em cobrir a ilha.

A sua catedral, obra grande e admirável, toda em madeira forrada a chapa ondulada, está pintada de lilás e salmão. No interior, um Cristo com dobradiças nas axilas e uma imagem de Santa Teresa do Chile, a primeira santa chilena, acrescentam-lhe mais um toque original.

Curiosa é a convivência deste catolicismo com as lendas locais, como a pincoya e o trauco: a primeira é uma espécie de sereia, visão fantasmática que atrai os homens no mar, e o segundo um duende malvado, que nos prega partidas e atrai as meninas para os bosques.

Mar e floresta constituem a natureza da ilha e o tempo incerto e nebuloso fazem o resto, criando mitos em que quase podemos acreditar – ao mergulhar nos bosques escuros do Parque Nacional de Chiloé, por exemplo, fechados e escuros até à costa, onde o mar também não é amigável.

Aqui podemos descobrir o mesmo que Darwin no século XIX: milhares de hectares de floresta nativa e costa impoluta, uma selva de árvores contorcionistas, como o tepú, plantas com folhas gigantescas, lembrando a era dos dinossauros. Todo o pedaço de chão que se encontra na sombra é pântano, tal a abundância de água, e a luz do sol é coada por árvores altas e frondosas, que sacodem humidade a qualquer hora do dia.

Nos lugares onde a floresta foi cortada para dar lugar às colinas ondulantes de pasto, e aos campos cultivados que também sustentam os pescadores, é preciso impedir continuamente que volte a ocupar o que lhe pertencia, e até nas aldeias plantas e líquenes insistem em germinar nos telhados e paredes das casas.

Chonchi e o vulcão Osorno

Chonchi é uma aldeia de pescadores, nada turística. Muitas das típicas casas de madeira, antigas e desgastadas pelo tempo, estão tratadas com carinho, sobretudo ao pé da praia. Algumas são feitas de ripas, outras de quadrados, e outras ainda com um belo efeito de escamas sobrepostas.

Nos bairros palafitas, podemos ver os barquitos estacionados por baixo. Os cães correm livremente junto às ondas, perseguindo as gaivotas, barcos chegam e largam, coloridos os dos pescadores, cheios de contentores brancos, os das quintas de salmão. A maré recua muito, deixando à vista as pedras da praia, cobertas de algas escorregadias. O conjunto tem um aspecto arcaico e pacífico, parado no tempo; nada bule, a não ser as gaivotas.

A famosa igreja da aldeia, feita de chapa ondulada, parece um foguetão desenhado por uma criança, mas com três andares. O seu azul é forte e vistoso, e a torre é visível de qualquer ponto da baía, para que os fiéis pescadores se orientem. Quando o sol bate com força, as casas e igrejinhas da ilha, pintadas com as cores mais vibrantes que havia no mercado, transformam-se numa paleta impressionante de cores básicas, encontradas em qualquer caixa de lápis da escola.

E a última beleza da ilha é a vista, quando o tempo o permite, sobre a linha contínua dos Andes com os picos cobertos neve. Para Sul e para Norte, até ao cone perfeito do Osorno, é do mar que melhor se percebe a cordilheira de vulcões onde se prendem as nuvens – e é com este postal que nos despedimos de Chiloé, quando o ferry nos traz de regresso à costa.