Persépolis, o trono de Jamshid

Persépolis, “cidade persa”, como é conhecido internacionalmente este lugar histórico, foi nome dado pelos gregos já depois da sua destruição. Apesar de ser apenas uma sombra do que já foi, as suas ruínas são um dos lugares mais interessantes do Irão, e os seus relevos um desfile de personagens da época. Retrato de uma viagem à histórica Persépolis.

Persépolis e os reis da Pérsia

Jamshid foi um dos míticos reis da Pérsia, mas é a Dário I que se deve o início da construção da fabulosa cidade de Persépolis, cujos tesouros já estiveram protegidos por muralhas que atingiam os dezoito metros de altura. Takht-é Jamshid, o “trono de Jamshid”, como é conhecida localmente, estava localizada numa zona fértil – embora hoje não seja assim tanto – do sopé do monte Rahmat.

O lugar foi escolhido pela sua majestosidade natural para ser palco de cerimónias e festejos imperiais, como o Nawruz, o Ano Novo zoroastra, e exibir as grandezas do império, que chegou a abranger um território que ia até ao Egito, à Grécia e à Índia, atingindo o apogeu depois da fundação da cidade, em 518 a.C. Toda a corte atravessava o deserto entre a capital, Susa, a cerca de quinhentos quilómetros, e repetia a viagem no sentido inverso mal acabavam as festas.

Os reis Xerxes e Artaxerxes continuaram a sua construção; palácios e outros monumentos foram-lhe sendo acrescentados durante um período de cento e cinquenta anos, tudo em calcário cinzento e mármore, com recurso a colunas de madeira de cedro e outras árvores gigantescas trazidas da Índia e do Líbano – das quais, evidentemente, já nada resta.

O dedo da história acusa Alexandre, o Grande, da sua destruição. Discute-se se seria por vingança pela devastação que o Império Aqueménida tinha causado em Atenas, se por acidente. Seja como for, restou o que vemos hoje: uma profusão enorme de colunas, escadarias, paredes e portais, tudo enriquecido com relevos fascinantes que nos deixam imaginar como seria a vida na época.

Antes de mais, avistamos o magnífico Portal de Xerxes, ladeado por figuras com corpo de leão e cabeça “persa”, e logo ao lado as colunas do Palácio de Apadana, com cerca de vinte metros de altura.

A estatuária e relevos também impressionam, desdobrando-se em figuras de uma perfeição impressionante: animais e pessoas com roupas e toucados elegantes que permitem identificar a sua origem; águias de cabeça dupla, estátuas de mãos dadas, cabelos e barbas enrolados em minuciosos caracóis, touros assírios devorados por leões persas, filas de homens que sobem as escadas dos palácios com ofertas para o rei – tudo nos vai contando em silêncio as extraordinárias histórias da época.

Na colina rochosa sobranceira ao complexo e também a seis quilómetros dali, em Naghsh-é Rostam, foram escavados sete túmulos, difíceis de alcançar sem escadas ou cordas, anunciados no exterior por guerreiros e cavalos gigantescos recortados na pedra com uma mestria digna de féretros reais; diz-se que os maiores imperadores persas, de Dário I a Xerxes e Artaxerxes, estão aqui sepultados.

As escavações começaram em 1930, mas o primeiro visitante ocidental foi o frade Agostinho e diplomata António de Gouveia, admirando já tanta grandeza: “As paredes dellas estavam todas cubertas de muytas figuras de relevo, mas tambem esculpidas que duvido eu se pudessem lavrar melhor em materia mais branda, por estas escadas se entrava num pateo grande onde estavam as quarenta colunas, que dam nome ao sitio (…) os portaes por onde se entrava a este pateo eram muy altos e as paredes muy largas de hua parte, e outra dellas sahiam Leões & outros animais ferozes, relluados na mesma pedra, tambem lavrados q pareciam q ainda queriam meter medo (…)”.

Também a escrita cuneiforme que cobre algumas paredes não escapou à sua observação, tendo mesmo lamentado que, como ninguém a conseguia ler, “tudo ajuda a fazer esquecer o que o ambicioso rey desejou tanto eternizar”.

Hoje, Persépolis é Património Mundial da Humanidade da UNESCO e, mesmo com os seus segredos desvendados, ainda é um lugar que faz sonhar.