Toulouse, rosa-charme e azul-pastel e violeta-flor

Bicicletas, ruas atarefadas, violetas no Rio Garona, flores frescas nas esquinas, sabonetes de ísatis, tapas ao fim do dia, vinho, cardápio de queijos, cerveja e foie gras. Toulouse está sempre em festa. Como se diz charme em provençal?

Derreter os Pirenéus

Antes de aterrar em Toulouse, estas eram as únicas referências que eu sabia sobre a quarta maior cidade de França, cotada no top das com mais qualidade de vida: 1. cidade-rosa, por causa da pedra, usada como material de construção de vários edifícios; 2. situada nos Pirenéus, cordilheira que separa a França da nossa ibérica identidade. Antes disso não tenho memória alguma de ouvir a sonoridade T-o-u-l-o-u-s-e, ou não andasse eu distraída. Esforço-me, mas não há lembrança.

E agora que a conheço, regressei com uma memória musical e há um esgar permanente que me deixa com boca de entrar mosca, por esta Tolosa (como se diz em provençal, o dialeto do sul francês e que deu nome a uma cidade portuguesa) ser tão surpreendentemente cativante. Parece estar sempre em festa.

Uma hora e meia de viagem de avião tão perto para quem sai do Porto, e não se entende como se pode estar assim tão longe de uma cidade serena, charmosa, que muitos dizem ser esse amor à primeira vista. Misturamos Paris, Copenhaga e Florença e inventamos Toulouse, para ser genuinamente ela.

Às vezes, como agora, precisamos de comparações de outras cidades para nos situarmos na ilustração mental e resumir a quem nos lê e ouve, mas apenas para a adjetivar na descrição: cosmopolita sem ser pretensiosa, organizada sem perder a ternura e sedutora sem parecer insinuante e invasiva.

Ainda quando me aproximava das portas dela, antes de o avião sentir todo o vento nas asas e abanar em desequilíbrio, vi-lhe o jardim de casa que são esses vales e montanhas que só a visão aérea alcança: os Pirenéus rendilhados de neve e um verde-puro, escarpado pelos declives que as montanhas imprimem como sinal de identidade morfológica.

A cidade-rosa, situada precisamente na região dos Médios Pirenéus, na região da antiga Occitânia, deixando rasto do dialeto provençal, não é apenas o cartão-postal que gostamos de mostrar aos amigos, como marca da nossa competência globetrotter. Tem algo a mais que a equilibra: ou os edifícios históricos, ou as ruas pedonais, pitorescas, ou as esplanadas de cerveja ou vinho fresco na mão, para enfrentar com estilo o calor abafado da tarde de verão (e os Pirenéus ali tão perto, ainda nevados).

Tudo isso pode ser um princípio, porque também temos a imponência dos edifícios que transpiram História bem preservada como o Capitólio, a Basílica Saint-Sernin, o Convento dos Jacobinos.

Ou, ainda, as queijarias tradicionais, a gastronomia da terra, requintada e caseira, os vinhos jovens, frutados, o verde-campo, o fervilhar de cultura com dezenas de espetáculos de teatro, ópera, festivais de música, as cores das flores, a juventude fresca que exala das ruas, as esplanadas cheias, a contemplação do Rio Garona que rasga a cidade em irmandade similar com a paisagem de Budapeste na Hungria. O rio é o único lugar onde não há bicicletas.

O queijeiro Xavier

Toulouse conta histórias curiosas. Foi berço de Carlos Gardel, famoso cantor de tango argentino, e refúgio-chave para o exílio republicano espanhol. Com cerca de 450 mil habitantes (um milhão se unirmos os subúrbios), entre os quais muitos universitários, já que cerca de uma quinta parte é formada de estudantes, a cidade é fervilhante, transborda dinamismo e bem-estar.

Tecnológica e avançada, é sede de empresas do setor náutico e aeroespacial. E todos os anos recebe 15 mil novos residentes, em parte graças à AirBus, instalada à saída da cidade. E isto também significa, ainda, quem sabe, que anualmente, 15 mil pessoas conhecem Xavier.

Falaram-me dele, mas só consigo vê-lo através de fotografia e sei depois que o nome dele é François Bourgon. Xavier é o nome da Queijaria. À porta, a foto: um homem charmoso, um grisalho precoce, quarentão, num corpo que mal aparenta andar lá perto. Não lhe sei a idade, mas aquela cara de miúdo-graúdo engana. Há qualquer coisa na genética dos tolosinos: eles e elas são de beleza serena, invejável. Temos a amostra citadina, claro, e não é pouca, por isso nos dá a sensação que desfilamos sempre ao lado de gente bonita. Talvez um retrato fiel da cidade-rosa, que parece por todo o lado, um cenário cinematográfico.

É como a loja do Xavier, onde o nome do fundador já se confunde, agora, com o de François, o queijeiro atual. Escrevo isto e ocorre-me, de imediato (vergonha de um estereótipo, mas serve em nome da prosa, faço desde já mea culpa): imagino uma filha a dizer à mãe que vai casar com um queijeiro. Com que cara ficará a progenitora de tamanha profissão à partida pouco usual? Um queijeiro? Talvez o caso mude de figura se a filha, com muita dedicação e paciência explicar que é o queijeiro mais premiado e famoso de Toulouse.

É inevitável entrarmos no Xavier. Chega-nos o cheiro de chulé, uma mescla de leite coalhado com certo requinte. Loja catita e logo uma empregada por nossa conta: que tipo de queijo queremos, quantidade, para consumir hoje, amanhã, ou depois? Se vamos viajar? Que pode pôr um invólucro especial a isolar e que, por isso, será aceite no aeroporto.

Com uma visão de 360 graus vemos queijos de várias formas, feitios e cheiros. O Xavier não está, realmente, mas é dono de um segredo: como ter os melhores e mais famosos queijos da cidade? E neste caso como estender o nosso vocabulário sobre a especialidade? No site da Queijaria podemos inclusive escolher desde a região à intensidade do queijo: doce, médio, forte e até o tipo de leite. Ainda assim temos de comparar paladares, por que não no Victor Hugo.

Victor Hugo, mercado de Toulouse

No mercado municipal Victor Hugo o queijo também tem honras especiais. Mas às nove da manhã a atenção do olhar verte para isto: primeiro a calma que trespassa as dezenas de clientes, ordeiros e bem-educados a comprar peixe, marisco, pão, carne temperada, foie gras, doces, fruta, legumes. Uma calma que não parece frenesim de mercado, um cheiro a limpo, no meio de tantos odores, um asseio que impressionaria até mesmo os agentes sanitários. A tese da casa de bonecas começa a ganhar intensidade e eu em dúvida se tudo isto é real. Há cidadania, generosidade, tudo, à partida, parece funcionar. Já sobre o que a cidade esconde, não poderei dizer, porque o que é visível deixa uma sensação de bem-estar.

Lá à frente, há um ancião, de fato impecável e cesto na mão, a sorrir para a rapariga da padaria, como se cumprisse uma rotina, enquanto encomenda pão acabado de sair do forno. O talhante tenta atender todos os abundantes clientes que rapidamente se juntaram a olhar a vitrine, convictos do que querem comprar. Lá fora, há um sol radioso que quer entrar pelas portas do mercado: norte, sul, este, oeste.

Na peixaria, há lagosta e camarões. Sentimo-nos tentados a encomendar. Numa das esquinas, vê-se portugalidade: a Casa de Portugal representada por enchidos e queijos. E um “bonjour“, que logo se transforma em bom dia e honras porque o negócio, parece, até corre de feição.

Percorrendo o corredor das carnes, um funcionário chega mesmo a posar para a câmara, brincando com olhares por entre carnes penduradas e fingindo que está distraído. Reparo no reflexo da vitrina para me aperceber da armadilha, no mesmo sítio, onde estão as várias carnes temperadas, prontas a cozinhar (ervas finas, alho, picantes). Vejo que sorri, retribuo e disparo. Ele certifica-se que a pose sai brincalhona. Talvez seja isso, Toulouse é uma ousada bem-disposta, que brinca com quem a calcorreia.

Bicicletas, Capitólio e Ísatis

Cidade ventosa, dessas de levantar os vestidos de verão das tolosinas, mas também de refrescar e de abanar as bicicletas estacionadas, o principal meio de transporte da cidade. Têm cestos, levam pão, salames, legumes, bebés, livros, casacos, mochilas. Levam o dia. E o dia a pedalar nesta plana urbanidade, é mais móvel, panorâmico, um plano sequência pela cidade que é calidamente generosa no verão.

Temos de andar cautos e despertos, porém, não nos deixar seduzir e embevecer demasiado por ela, pois os ciclistas estão em todo o lado e do passeio à ciclovia, é um passo de distração. Mesmo passando a imensa Praça do Capitólio, que aos domingos tem uma feira com produtos regionais e legumes, temos de estar alerta. É lá que fica a Câmara Municipal e o Teatro Nacional.

As oito colunas em mármore são respeitoso património que representa o conselho político. É simbólico, pois esta praça é uma espécie de Ágora grega, agregando moradores e viajantes. Ao redor, cafetarias, restaurantes, bares, numa espécie de dever cívico para usufruir da cidade. De estilo neoclássico, a fachada do Capitólio é do século XVII erguida por Georges Cammas.

Ficamos a olhá-la, demoradamente, e do portão percebemos que serve de cenário para um casamento, pois uma noiva saiu radiante de mão dada com um moço bem-parecido, sob o júbilo de uma multidão bem vestida. Como há pouco tempo para desfrutar de Toulouse (não é por acaso que o slogan turístico enfatiza “So Toulouse“, brincando com a língua inglesa: tanto para nos perdermos), deixamos a visita interior para uma próxima.

Marcamos, então, passo de 5 minutos até à Basílica Saint-Sernin. Impressiona de fora, comove por dentro pela imponência e calma. De estilo romano, é considerada a maior do mundo ocidental, com nove séculos de História, já. É uma paragem obrigatória para os peregrinos do Caminho de Santiago de Compostela e para aqueles que se interessam pelo património da Igreja Católica. Neste capítulo, em menos de 4 minutos estamos numa próxima lição, no Convento dos Jacobinos, a casa-mãe dos Dominicanos, ordem fundada em 1216 por São Domingos de Gusmão. Todo feito em tijolo e com claustros que convidam à leitura, ou para quem, simplesmente, procura fazer uma pausa, este convento, considerado uma jóia de arte gótica, é famoso ainda porque as colunas finais lembram a folhas de uma palmeira gigante. E já que estamos na botânica, vamos desvelar um segredo.

Toulouse é terra orgulhosa de ísatis, o pastel-dos-tintureiros, ou tintura-azul. Faz-se sabonetes e aromas desta jóia que vira cosmética. Hoje, um ex-líbris da cidade, que além de rosa, por isso também é azul. Houve até quem enriquecesse, no passado, com este produto. O Hotel d’Assézat, uma grande mansão do século XVI construída por Nicholas Bachelier para Pierre D’Assézat é símbolo disso, pois ele fez fortuna a partir do ísatis. A casa acolhe também o museu da Fundação Bemberg com coleções permanentes de pinturas e outros objetos de arte. Na rua, são as flores verdadeiras obras de arte.

Flores de esquina e um violino em Toulouse

O que seduz em Toulouse é a sensação de que tudo parece estar bem. Uma mistura equilibrada de tradicional, life & style, gastronomia, arte, património, juventude, beleza, cidade sustentável, e um rio, de ponte larga, com uma marginal generosa, convidativa ao lagarteio, para repousar o olhar na paisagem.

Navegar o Rio Garona é estar no meio da cidade líquida, a percorrer-lhe a anatomia, olhando as margens cheias de namorados, amigos, leitores, que não se acanham a deitarem-se na relva; ou entrar pelos canais, vendo gatos empoleirados nas margens, patos recém-nascidos, flores, tolosinos a fazer jogging, ao mesmo tempo que se desfruta da cidade em câmara lenta.

Podemos mesmo ver um barco, famoso por vender violetas e outras lembranças feitas dessa flor símbolo da cidade, no Canal do Midi, considerado património pela UNESCO. Talvez devessem considerar também a venda das violetas como património. Outrora, estas flores tão delicadas de cuidar e gerar, coloriam mais Toulouse, com suas violeteiras.

Eu escrevi, linhas acima, uma cidade onde “tudo parece estar bem”, porque na manhã da minha partida, há um momento particularmente belo, num misto de emoções contraditórias. Depois de um café expresso, numa esplanada que lembra o cliché de cafés parisienses, acolhedores e vintage, onde na mesa ainda repousa uma neblina madrugadora, e de onde contemplo a esquina com os quiosques antigos a transbordar flores frescas, investi nas ruas preguiçosas. A cidade a acordar. E, com elas, os habitantes que lhe dão viço.

Fui atraída pelo som de um violino. Aproximei-me. Um homem sem voz, com um aparelho na garganta, possivelmente para o ajudar a falar, deslizava os dedos, magistralmente, num violino gasto. Imaginei que poderia ter sido violinista de uma grande orquestra, ou um autodidata, melómano, ou, quem sabe, grande compositor a quem a vida e a sorte pautaram outros acordes, para agora, apesar de encantar a rua com aquela deliciosa melodia que não consigo identificar, trocar música por uns trocos.

O momento dura uns 5 minutos, ele não me olha o rosto, só no fim, quando termina e percebe que ainda ali estou. Trocamos o que me parece óbvio. Não há nada a dizer. Eu segui caminho, ele ficou, sentado na pedra da rua, enquanto mães passam com carrinhos de bebé, enquanto os autocarros se apertam para passar na rua, em direção ao centro. Talvez ainda lá esteja, a tocar deliciosas melodias através do violino, a encantar Toulouse. A música, confidencio, ainda me está na cabeça, nos meus dias, porque a registei num gravador. Quanto ao charme, confesso, não descobri como se diz em provençal.

A jornalista viajou a convite de Atout France – Agência de Desenvolvimento Turístico de França.