The Troubles: o conflito que nem os Muros da Paz resolveram

Estando em Belfast, é impossível ignorar o conflito que opõe católicos e protestantes. Ele entra pelos olhos do visitante a cada esquina. Influencia o ambiente, como um “elefante na sala” da capital norte-irlandesa.

Das bandeiras do Reino Unido nos bairros protestantes, passando pelas cancelas fechadas que continuam a separar os bairros católicos dos protestantes e pelos ataques esporádicos que ainda hoje acontecem, é impossível ignorar que a ferida está muito longe de ficar cicatrizada.

E o pior de tudo é que, ao que parece, as pessoas têm medo. Pelo que me foi dado a entender durante a minha curta visita – demasiado curta para ter opiniões definitivas, assumo! -, a minoria católica continua a ter muitas razões de queixa. Mas vamos por partes.

De que se trata, então, o conflito na Irlanda do Norte conhecido por The Troubles?

Conflito na Irlanda do Norte: uma breve explicação

Não sou historiador e, para ser honesto, nem sempre estudar História me motiva; mas, vou tentar explicar o sucedido. De uma forma simplista, o conflito conhecido como The Troubles foi – e continua a ser – um conflito pelo estatuto político da Irlanda do Norte.

De um lado, os lealistas; a maioria protestante que defende a manutenção dos laços políticos com a vizinha ilha da Grã-Bretanha, igualmente protestante, e a consequente manutenção da Irlanda do Norte no seio do Reino Unido.

Do outro, os integracionistas; a minoria católica que advoga a integração da “província” na República da Irlanda, predominantemente católica, com quem partilha o território da ilha. Exigem também a igualdade religiosa, nomeadamente a não discriminação da minoria católica no acesso a cargos públicos ou empregos.

Os católicos sentem-se, pois, uma minoria marginalizada, com direitos diminuidos face à maioria protestante. E isso alimenta um compreensível mas perigoso sentimento de revolta.

Foi nesse contexto que entrou em cena o grupo paramilitar católico IRA – Exército Republicano Irlandês. Lutou pela separação da Irlanda do Norte do Reino Unido (defendia a anexação à República da Irlanda) recorrendo a métodos terroristas, incluindo ataques bombistas e emboscadas com armas de fogo contra alvos protestantes – de políticos unionistas (protestantes) a representantes do governo britânico.

A violência mais extrema durou desde os anos 1960 até finais da década de 1990, altura em que foi assinado o chamado Acordo de Belfast (ou Acordo da Sexta-Feira Santa), que estabeleceu as bases para um governo de poder partilhado entre católicos e protestantes. Mas nem isso resolveu as feridas entretanto abertas.

Na verdade, os problemas nunca foram totalmente eliminados. Mantêm-se enraizados profundos sentimentos de medo e de ódio – com esporádicos episódios de violência – que, segundo me foi dado a conhecer, o recente advento do Brexit ajudou a acicatar.

Em suma, com católicos e protestantes a defenderem soluções mutuamente exclusivas (ser parte do Reino Unido ou pertencer à República da Irlanda), torna-se difícil encontrar um denominador comum que permita resolver definitivamente o conflito.

Foi neste contexto que decidi visitar os Muros da Paz de Belfast, para ver com os meus próprios olhos e tentar compreender um pouco melhor o problema.

Visitar os Muros da Paz: a minha experiência

Na receção da guesthouse havia uns folhetos sobre um tour aos Muros da Paz que me foi muito recomendado. Não sendo possível nem aconselhável ir sozinho, aceitei a sugestão e reservei o passeio.

À hora combinada, Marty apareceu à porta da guesthouse, no Bairro de Queens, num táxi preto tipicamente britânico. Apresentou-se como católico, mas prometeu mostrar-me o conflito da forma mais imparcial possível.

Começámos por visitar um bairro protestante na área de Shankill Road onde – confesso – me senti amedrontado. Ninguém me dirigiu a palavra, vi pouca gente; mas sentia-se uma tensão invisível que não consigo explicar.

Marty ia dizendo que os católicos já “seguiram em frente” e eliminaram boa parte dos murais; ao contrário dos protestantes, em cujos bairros ainda existem muitos murais intimidatórios. Mostrou-me vários desses murais, calmamente, enquanto garantia que não havia problema. Mas havia algo intangível que não me deixava confortável naquele bairro protestante.

Muro da Paz

Seguimos então para o ex-líbris do tour: os Muros da Paz. Marty levou-me a uma das secções mais famosas entre os 48 muros existentes em Belfast. A contabilidade é de Marty, que garantiu que antes do acordo – que teoricamente levaria à eliminação dos muros – havia “apenas 44”.

Lá chegados, parou o táxi e disse para eu ir caminhar junto ao muro “sem me afastar muito”. Havia mais três ou quatro táxis com turistas e uma camioneta com um grupo sénior. Estávamos do lado protestante da divisória.

Aos meus olhos, tudo aquilo me parecia estranho. Parecia o muro de uma prisão, mas no meio da cidade. Estava completamente coberto com graffiti e esculturas; com milhares de assinaturas e mensagens de cidadãos – apesar dos pedidos das autoridades para que se evite fazê-lo.

O céu cinzento e respetivos chuviscos em nada ajudaram a encarar aquele momento com boa disposição. Estava incomodado, confuso, não sei explicar. Do outro lado do muro ficava Bombay Street.

Bombay Street

Atravessámos uma cancela (que divide católicos e protestantes e que, a partir das 22:00, é encerrada) e seguimos então para Bombay Street, o local onde se diz que os problemas modernos começaram, a 14 de agosto de 1969, quando habitantes protestantes terão incendiado as casas da população católica. Foi também ali que o IRA nasceu, contou Marty.

Ainda hoje os protestantes atiram pedras para o lado católico. Apenas dois dias antes, dois turistas australianos estavam com Marty naquele mesmo local quando começaram a “chover” pedras. Não por acaso, as casas de Bombay Street coladas ao muro (do lado católico) têm enormes grades para se protegerem das pedras. Vi esses gradeamentos com os meus olhos – duas décadas depois do Acordo de Paz ter sido assinado.

Marty levou-me ainda ao edifício sede do Sinn Fein, muitas vezes descrito como o braço político do IRA, em cuja parede lateral foi pintado o icónico mural de Bobby Sands, um membro do exército revolucionário que morreu no decorrer de uma greve de fome levada a cabo na prisão.

O tour aos Muros da Paz estava prestes a terminar; mas, ao contrário do previsto, não acabaria ali.

The Eileen Hickey Irish Republican History Museum

Não sei se foi por eu estar verdadeiramente interessado em entender o conflito que assola a Irlanda do Norte mas, às tantas, Marty disse: “não costuma fazer parte do tour, mas vou-te levar a um sítio”. Ou talvez o faça a toda a gente.

Mostrei-me preocupado com as horas (tinha autocarro ao início da tarde direto para o aeroporto de Dublin), mas ele tranquilizou-me: “não te preocupes, é um museu pequeno”. E assim fomos visitar o museu The Eileen Hickey.

O museu afirma ter por missão “preservar e promover, através da arte e do artesanato, a história das lutas republicanas pela liberdade irlandesa”. Exibe um pequeno repositório de artefactos de guerra, objetos usados na prisão, muitas fotografias e alguns painéis explicativos sobre o conflito. Foi-me mostrado pela irmã de Eileen Hickey, cicerone da última paragem deste tour aos Muros da Paz.

Confesso que pouco acrescentou ao que tinha até aí absorvido. Ou então foi o cansaço mental que não me deixou ver tudo com a devida atenção. Mais do que a retórica, valeu pela visualização de algumas fotografias da época; pela curiosidade de alguns artefactos (como uma máquina fotográfica minúscula usada na prisão).

A manhã estava a terminar e Marty deixou-me na estação de autocarros. Estava com o cérebro a mil, algures entre o feliz e o consternado, a processar toda a informação das últimas horas.

Deixei Belfast pensativo. Com uma simpatia maior por um dos lados do conflito, é certo, mas pensativo!

O tour aos Muros da Paz é seguro?

Numa palavra: sim. E o motivo é muito simples: tal como acontece com as máfias italianas, também em Belfast os operadores turísticos pagam pela proteção. Que é como quem diz, para não serem incomodados pelas chefias dos bairros protestantes.

O ambiente é pesado e os passageiros podem não se sentir confortáveis; mas, salvo alguma altercação momentânea, é razoavelmente seguro visitar os Muros da Paz. Siga as instruções do guia e comporte-se com bom senso.