Provença, beleza natural

Não é difícil gostar do Sul de França e querer voltar vezes sem conta à região da Provença. Para variar, nada melhor que conhecer alguns recantos que permitem fugir à azáfama da costa e regalar os olhos em lugares bonitos, que ainda mantêm um lado selvagem e rústico. Relato de uma viagem ao coração da Provença.

Bem preservada Provença

Se é verdade que a natureza molda os caracteres, também estes costumam moldar a paisagem a seu gosto. Na Provença, a uma natureza sem sobressaltos, onde um céu quase sempre azul pontifica sobre um relevo harmonioso, sem mais dramatismos que não seja o despontar de uma fraga cinzenta numa seara, corresponde uma presença humana igualmente discreta e sem grandes surpresas.

Mas há pequenas surpresas: rios antigos que cavaram gargantas na rocha arenosa, colinas avermelhadas de ocre, aldeias feitas da mesma pedra e da mesma cor do chão de onde se levantam, construídas em lugares inexpugnáveis. E também a surpresa da água, que brota em nascentes ocultas, ou entra, salgada, pela terra dentro em canais estreitos, misturando ao verde seco do maquis o azul intenso do Mediterrâneo.

Podemos começar a descoberta pela costa. Marselha, por exemplo, para que o contraste da grande cidade com estes lugares, dos mais belos do Sul de França, realce ainda mais a pacatez e a rusticidade do interior da Provença.

Da praia para o campo e numa área relativamente pequena, passamos por alguns destinos menos conhecidos dos portugueses, mas que mantêm ainda um charme de outros tempos, aliado a uma beleza natural igualmente bem preservada.

Cassis, nome de fruto

Marselha é uma cidade costeira cheia daquele rústico latino já que anuncia a Córsega e o sul de Itália. O seu porto foi fundado por navegadores gregos em 600 a.C. e, ainda hoje, apesar de ser a segunda maior cidade de França, continua a ser conhecida por este porto – e pelos seus condutores loucos. Buliçosa e desordenada, é uma verdadeira metrópole mediterrânica cujo charme vem mais do seu forte carácter do que da sua sofisticação, como é o caso de outras cidades da costa Sul francesa. Mas fujamos dos grandes centros ruidosos e procuremos o silêncio do mato perfumado, só interrompido pelo cantar das cigarras.

Perto de Marselha fica Cassis, com as suas calanques, calhetas estreitas de um mar turquesa e transparente onde os barcos ancorados parecem planar sobre a água. A sua falésia é a mais alta da costa e, no porto, os barcos dos pescadores cederam lugar às embarcações de recreio, ressoando no ar o sotaque parisiense dos seus proprietários.

Das bagas de cassis que lhe deram o nome não vi sinais, na vegetação rala que cobre as falésias brancas de calcário, onde se escondem soberbas casas de Verão; apenas as gelatarias propõem um delicioso sorvete vermelho que nos deixa saborear o nome, tão fresco e vistoso como a povoação.

O desfile de veraneantes é contínuo e espalha-se das minúsculas praias de pedra às ruelas estreitas da vila, de aspecto tradicional mas completamente devotadas ao turismo: hotéis e pensões, cafés e restaurantes, lojas de souvenirs, montras cheias de óculos de sol, fatos de banho e chinelos de praia a condizer.

As calhetas começam logo ali. Podem visitar-se a pé, passando de uma para outra durante horas e horas, ou fazê-lo num dos barcos de aluguer que propõem percursos ao longo da costa. Algumas estão transformadas em marinas naturais, e os barcos fundeiam em duas longas filas rente a cada parede, lado a lado, como num parque de estacionamento. Outras são selvagens, e só a rocha clara e os arbustos secos assistem à entrada do mar em terra, braços de um azul-piscina ensombrado pelo verde-escuro dos pinheiros. No fim da cada calheta há sempre uma pequena praia de calhaus, onde só chega quem gosta de caminhar – uma garantia de sossego.

Cenários de filme na Provença

Esta é a primeira impressão, quando percorremos algumas das aldeias tradicionais da zona do Luberon. De Marselha chegamos a Aix-en-Provence, e daí alcançamos Pertuis, depois de atravessar o Rio Durance. Só na Provença ficam dezassete das 141 povoações classificadas como “As mais belas Aldeias de França”. E só nesta zona há uma boa meia dúzia, tão próximas umas das outras que facilmente as poderíamos visitar num dia – o que seria um grande disparate.

Passe o chamariz turístico, a recuperação de muitas delas, tenham ou não o prestigiado título, atingiu o patamar da perfeição. E claro que vários realizadores franceses se aperceberam de que qualquer uma delas constitui um cenário já pronto, para contar em filme uma história de tempos passados: são vários os filmes onde podemos reconhecer as ruas de Ménerbes ou de Ansouis, ou o castelo de Cucuron, entre outros.

As aldeias são todas razoavelmente diferentes, mas cada uma tem o seu charme, e todas pedem um agradável passeio pelas suas sombras. Apenas alguns exemplos: La Tour d’Aigues tem um castelo-museu que justifica bem o nome de “Torre de Águias”; em Ansuis existe um castelo ducal, visitável, e uma colecção de batentes, puxadores de porta, sinetas e outros objectos de ferro forjado fora do comum, que lhe dão um ar de aldeia-museu; Cucuron tem clientela garantida às horas de calor, graças a um grande e fresquíssimo lago ensombrado por fileiras de velhos plátanos.

Daí entra-se nas muralhas, que têm em pontas opostas duas torres de pedra com vistas magníficas sobre um remoinho de ruas estreitas. Lourmarin possui as mais belas fontes, e os seus habitantes gostam de, passada a hora da sesta, abrir as portadas das janelas para mostrar os vasos floridos pendurados no seu interior.

Fora da aldeia, depois dos cerejais, fica um pequeno castelo da Renascença, ajardinado e redondo, que abriga exposições e conferências. Uma após outra, as pequenas povoações de pedra formam um rosário de lugares de sonho, onde apetece comprar uma casinha e ficar por ali – e não falta quem o faça, a avaliar pelas línguas estrangeiras que se vão ouvindo pelas ruas.

A excelência da pedra

O desfile de aldeias tradicionais é apenas interrompido por uma paisagem de colinas, intercalada de casais solitários, semi-ocultos entre vinhedos e pomares. Mais do que em outras zonas, aqui é notório o domínio da pedra. Em camadas horizontais e verticais, as patelas finas de calcário formam muros, casas, pequenos armazéns, igrejas e toda a estrutura arquitectónica necessária a uma povoação. Dois verdadeiros monumentos à pedra ficam muito próximos um do outro, e demonstram a beleza que a pedra nua pode ter: a aldeia de Gordes e a Abadia de Sénanques, imagem de todos os postais, eternamente enquadrada por campos de alfazema.

Construída no século XII pela Ordem de Cister, a Abadia fica num pequeno vale, apenas a quatro quilómetros da aldeia. De linhas sóbrias e sólidas, encarna toda a nobreza da pedra, desde o telhado em “escamas” até às pequenas janelas estratégicas que perfuram as suas paredes cinzentas e severas.

Espalhados pelas redondezas, perdidos por entre azinhais, podemos também encontrar uma série de bories, construções de pedra com telhados cónicos e paredes baixas. Alguns formam mesmo uma pequena aldeia, reconstruída com fins turísticos e bilhete de entrada, mas há muitos outros espalhados pela zona, escondidos pelas giestas.

Ao limpar os campos para as actividades agrícolas, a pedra era aproveitada para construir casas, muros, currais e redis; aos poucos, desenvolveu-se uma técnica de empilhagem dos blocos que não exige madeira nem cimento para que a construção seja sólida e durável. E se é natural, nestas colinas e montes calcários, que este seja o material eleito de todas as construções, não haja dúvida que por aqui as técnicas refinaram.

Depois da Abadia de Sénanques, também a aldeia de Gordes, com as suas casas distribuídas por socalcos e separadas por muros, tem uma imagem de presépio em bruto, decorado apenas pelos penachos verdes dos ciprestes. Desde o cimo da colina rochosa onde foi construída, encimada pelo castelo, praças e ruas principais, os campos ainda são divididos por muros que usam a antiga técnica de empilhagem.

Gordes parece escorregar pela encosta até ao fundo do vale, por onde serpenteia a estrada secundária que leva à aldeia. Ao longe, as suas casas miúdas parecem pedras gigantescas; ao perto, unem-se numa muralha que lhe dá o aspecto de uma fortaleza.

Verde-água

Para onde quer que se olhe, a extensão de céu parece bem maior que a de terra, e a água traz algumas das mais belas surpresas naturais da região. Que dizer da fonte de Vaucluse, extraordinária nascente natural que atinge uma profundidade superior a trezentos metros abaixo do nível do mar? Petrarca, impressionado pelo fenómeno natural e pela extraordinária beleza da zona, passou aqui alguns períodos da sua vida, entre 1337 e 1353, e aqui escreveu alguns dos seus mais inspirados sonetos.

É verdade que hoje temos de fechar os olhos ao longo do circo de quinquilharias à venda no caminho de acesso, para só os abrir junto ao enorme poço verde da nascente. Mas mesmo assim vale a pena: a falésia que a rodeia, com mais de duzentos metros de altura, faz-nos sentir que descemos por um poço até à linha de água. E que água: de um verde especial que muda com a luz do dia, a nascente tem o ar misterioso que fica bem a um lugar que ainda não revelou todos os seus segredos.

Vaucluse não fica longe de Gordes. Mas é no sentido oposto que descobrimos um abrigo, neste solo despenteado pelo vento mistral, e mais uma vez se trata de uma criação da água: as falésias inesperadas, as estreitas gargantas de Oppedette, escondidas pela vegetação. As gargantas do Verdon, para os lados de Manosque, são famosas e imponentes demais para passarem despercebidas.

Mas as de Oppedette, pequenas e delicadas, são menos conhecidas e frequentadas, talvez por terem uma escala humana, tal como a aldeia com o mesmo nome, que mais parece um pequeno presépio provençal. O canhão estreito que se abre na rocha mantém-se oculto até chegarmos quase ao pé do precipício. Carreiros com apoios metálicos ajudam-nos a descer até à água, lá no fundo, que forma pequenas piscinas límpidas. Há sombra, água fresca, piares de pássaros e um refúgio contra o vento – o lugar ideal para um piquenique.

Depois é só subir pela parede oposta, por chaminés de rocha onde há degraus escavados e escadas metálicas, que ajudam os caminhantes a chegar de novo à aldeia.

Provença, terra de fogo

As coisas da terra sempre foram a riqueza local, sobretudo antes da chegada do turismo. Ate en Provence (Apt) é uma das cidades mais importantes da zona, e há séculos que conserva o glorioso título de “capital da fruta cristalizada”.

Para lá da fruta, do vinho e do azeite, também o ocre já foi uma indústria lucrativa, mas agora encontra-se quase reduzida ao seu interesse artístico, com um Conservatório dos Ocres e Pigmentos a oferecer visitas guiadas ao antigo centro de transformação, cursos de Verão e workshops sobre o seu uso. E nas alturas de tempestade não se deve ser apanhado nas antigas minas de ocre, que em minutos se transformam em lamaçais alaranjados, manchando irremediavelmente tudo o que tocam.

A aldeia de Roussillon possui ainda uma área de exploração, com carreiros assinalados para as visitas turísticas, quilómetros de cores intensas e formas inesperadas. Colinas e falésias, pinhais de chão cor de fogo, o verde-escuro das árvores a recortar-se nos tons dourados da terra. A própria aldeia tomou a cor do solo, tendo as suas casa a tonalidade afogueada deste pigmento natural, dos castanhos ao amarelo-torrado. Os artistas não deixaram de colaborar com este louvor a um material em desuso, e na pequena vila abundam galerias de arte com exposições permanentes e coloridas, nomeadamente na área da pintura.

Mas o lugar mais dramático é talvez Rustrel, a poucos quilómetros de Roussillon, uma outra antiga mina de ocre com trilhos assinalados. Para além de uma área maior, onde a paleta de cores vai do branco ao ruivo, há formações geológicas que chegam a ser espantosas: chaminés, torres, redemoinhos escavados no solo, cogumelos gigantes… Qualquer um dos percursos nos faz pensar que estamos noutro planeta, enquanto o pó alaranjado nos vai cobrindo as botas, e as flores brancas dos cistos enchem o ar de um perfume doce e intenso.

Um cantinho chamado Provença

Para melhor identificarmos estes recantos sossegados da Provença, convém apontarmos no mapa a zona de França onde se situam. A região tem por nome Provence-Alpes-Côte D’Azur e engloba três áreas distintas: a da Provença propriamente dita, cuja cidade principal é Avignon, a zona montanhosa dos Alpes, onde se destaca Digne, e a “Côte”, a famosa e turística costa mediterrânica, cuja entrada (nesta região) é Marselha.

À excepção da cidadezinha costeira de Cassis, o resto do nosso itinerário situa-se no “arrière-pays”, as zonas interiores onde é mais fácil fugir ao bulício nos meses de Verão. Assim, a maior parte dos lugares mencionados ficam no departamento de Vaucluse. Alguns deles, como as zonas de exploração de ocre do Roussillon e de Rustrel, assim como as aldeias típicas entre Ménerbes e Pertuis, ficam no Parque Regional do Luberon. A área é pequena e dá-nos uma excelente ideia sobre o que há de melhor na Provença.