Uma (triste) visita a uma aldeia maasai

Os maasai são uma tribo que habita a região dos Grandes Lagos Africanos e que chegou à Tanzânia – ao que consta – oriunda do atual Sudão do Sul. São um povo seminómada que se dedica à pastorícia, com reputação de serem guerreiros ferozes e até ladrões de gado. Noutra perspetiva, a minoria maasai é das tribos africanas mais conhecidas internacionalmente; e, também, daquelas que tira melhor proveito do advento do turismo. Já lá vamos.

Antes de mais, dizer que as pequenas aldeias maasai têm uma configuração interessantíssima. Tive o privilégio de voar para Arusha com uma escala imprevista na chamada pista de Seronera, localizada no coração do Parque Nacional do Serengeti; o que me permitiu sobrevoar aquele vasto território e observá-lo a partir dos ares. E as aldeias maasai destacavam-se como bolas na paisagem.

As aldeias têm uma configuração quase sempre circular. Lá do alto, viam-se claramente as pequenas cubatas espalhadas no círculo. Eram minúsculas e cobertas com telhados de colmo. No centro da aldeia, havia ainda um outro círculo cuja função não consegui identificar à primeira. Haveria de descobrir mais tarde que é onde os maasai guardam o gado.

Já tinha lido relatos de visitas a aldeias maasai assustadoras, com encenações escolares e líderes maasai a exigirem enormes somas de dinheiro por artesanato e bugigangas que os visitantes se sentiram compelidos a comprar.

Ora, no meu safari na Tanzânia tinha previsto visitar uma aldeia da tribo Hadzabe, grupo étnico que vive junto ao Lago Eyasi; mas, pelo facto das estradas poderem estar intransitáveis, acabei por ter de mudar de planos. A Soul of Tanzania, empresa que organizou o meu safari, sugeriu em alternativa visitar uma aldeia maasai “menos turística, de modo a proporcionar uma experiência mais autêntica”. Aceitei – mas confesso que cheguei de pé atrás.

Visitar uma aldeia maasai (a minha experiência)

Assim que o jipe estacionou à entrada da aldeia maasai, não muito longe do Lago Manyara, fomos (eu e a minha mulher Luísa) cumprimentados pelo chefe da aldeia. Homens e mulheres foram aparecendo aos poucos, colocando-se em fila à nossa frente preparados para cantar e dançar. Seria uma música de boas-vindas, explicaram-nos.

Depois de uma dança sem grande convicção, em que, entre outras coisas, demonstraram aquela forma de saltar que só os maasai parecem conseguir fazer, fomos encaminhados por outro dos habitantes até ao centro da aldeia. Foi quando aconteceu o melhor momento da visita.

Por indicação do chefe, fui levado por um homem até ao interior de uma das pequenas casas circulares. Disse que se chamava Mysiaki – ou algo parecido – , e ficámos sentados no interior da sua casa à conversa. Falava inglês de forma rudimentar, mas o suficiente para entender o que dizia.

Naquele cubículo redondo viviam seis pessoas, divididas em dois “quartos” com pouco mais de dois metros quadrados cada (um “quarto” para os pais, outro para os filhos); e uma área comum ainda mais pequena. Como é evidente, não havia água nem eletricidade nem absolutamente nada. Apenas paredes de adobe e dois pequenos sacos com pertences (roupas?).

Sorrimos e conversámos durante alguns minutos; nós tentando perceber melhor o modo de vida maasai, Mysiaki explicando o melhor que podia. Explicou que viviam 65 pessoas nas cerca de 20 casas da aldeia; e que ele tinha a sorte de ter duas mulheres porque “tinha muitas vacas”.

Lá dentro estava escuro e incrivelmente quente e húmido. Por muito que gostasse de ali estar, era inevitável sentir uma imensa claustrofobia; ao ponto de, quando saí, ter como que enchido os pulmões e respirado de alívio.

Gostava de acreditar que o anfitrião maasai nos levou até à sua “casa”; mas, na verdade, à luz do que vi na aldeia, pode muito bem ser apenas uma casa preparada para mostrar aos turistas.

Depois, levaram-nos até outra zona da aldeia, junto a uma árvore, onde uma dúzia de crianças muito pequenas estava ordeiramente sentada em carteiras de escola, como se estivessem numa aula. Ao lado, havia uma caixa de madeira onde se podia ler: “tip box“. Outra criança, de pé junto a um quadro de madeira improvisado onde estavam escritos a giz os números de zero a trinta, começou a dizer em voz alta os números em inglês. “One“, e o grupo nas carteiras repetia em coro. “Two”. “Three”…

Parecia uma cena cinematográfica de Emir Kusturika ou dos Monty Python. Um non sense completo. As crianças feitas animais de circo numa encenação ridícula para prazer (?) dos turistas. E eu pergunto: mas haverá alguém que aprecie aquilo?

Depois fui levado para uma zona fora do círculo principal da aldeia, onde havia umas bancas com pulseiras e demais artesanato maasai para venda. Atrás das bancas, estavam mulheres maasai de cabelo impecavelmente rapado. O anfitrião ia mostrando os artigos, sem pressionar em demasia, até que o chefe se voltou a juntar a nós.

Quando percebeu que não estávamos inclinados a comprar nada – mostrei-lhe uma pulseira maasai que já tinha comprado em Arusha e, por isso, estava “servido” – terminou bruscamente a visita, dizendo que era melhor despachar-me e ir embora. E assim fiz. Acompanharam-nos até à entrada da aldeia, onde o nosso guia nos aguardava. A empatia com o “chefe” foi nula; parecia que estava literalmente a fornecer um serviço, sem alma nem paixão.

No exato momento em que me afastei da aldeia, outro jipe chegava à aldeia maasai. E tudo se iria repetir, uma e outra vez, dia após dia, até que o último jipe da época de safaris ali despeje os últimos turistas. Foi a única pedra no sapato de um extraordinário safari na Tanzânia.

Tinha sido um dia intenso neste meu roteiro na Tanzânia, e era hora de recolher ao vizinho Isoitok para uma noite de descanso.