Fazer um safari na Cratera de Ngorongoro era, sem qualquer dúvida, um dos momentos mais esperados dos meus seis dias de safari na Tanzânia. Uma cratera vulcânica, a maior caldeira intacta e não inundada do mundo; e de que se diz ter a maior densidade de vida selvagem de África. Além disso, visualmente é um assombro!
A cratera é a joia de toda a Área de Conservação Ambiental de Ngorongoro, que a UNESCO incluiu na lista de Património Mundial da Tanzânia. E é um dos ícones do país em termos de preservação ambiental. Não é coisa pouca.
Na base da cratera coabitam dezenas de milhar de animais em habitats tão diversos como pântanos e florestas, pastagens e o Lago Magadi – ou Makat (“sal”, no idioma maasai) -; um lago central no ecossistema de Ngorongoro. Isto porque, apesar de nada impedir presas e predadores de saírem da Cratera de Ngorongoro, boa parte das espécies prefere ali ficar durante todo o ano, contribuindo para a referida densidade de animais. Há migrações, naturalmente, incluindo de aves, mas boa parte por ali fica de forma permanente.
Assim, para além de facilmente avistar leões, hienas, gnus, zebras, búfalos e elefantes e um sem número de outros animais selvagens, a Cratera de Ngorongoro é o local da Tanzânia onde a probabilidade de se avistar um rinoceronte negro – uma espécie severamente ameaçada – é maior.
Felizmente, a pequena população que habita Ngorongoro tem prosperado. Isto porque os rangers vigiam os rinocerontes 24 horas por dia, protegendo-os de eventuais caçadores furtivos e das hienas (uma grande ameaça às crias de rinoceronte). É, ao que consta, uma das poucas regiões onde os rinocerontes negros se continuam a reproduzir em ambiente selvagem.
Eu tive a sorte de avistar dois rinocerontes mas, infelizmente, muito ao longe. Apesar de não ser a situação ideal, os binóculos deram uma boa ajuda.
A minha visita à Cratera de Ngorongoro
Saímos bem cedo do Pakulala Safari Camp e seguimos até ao posto de controlo na descida para a base da Cratera de Ngorongoro. Ultrapassadas as formalidades, descemos até à cratera; e nem dois minutos tinham passado quando coloquei os binóculos nos olhos para observar um grupo de leões que aparentava preparar-se para caçar.
Como no Serengeti já tínhamos visto animais das principais espécies, investimos algum tempo ali, a perscrutar os movimentos dos leões, na esperança de que algo de espetacular acontecesse; infelizmente, a caçada não se concretizou.
Durante a manhã, vi imensas zebras e gnus; uma enorme concentração de hienas (“descobri” duas a acasalar com os binóculos), muitos flamingos no lago salgado, elefantes de grande porte, um grupo de leoas em movimento com cinco crias muito pequenas; vários hipopótamos; muitas aves; e até dois rinocerontes (dos 25 que habitam a Cratera de Ngorongoro).
Manda a verdade dizer que, sendo o último dia do meu safari de seis dias na Tanzânia, já não estava tão entusiasmado com as situações mais corriqueiras. Ao fim de alguns dias de safari, ver um elefante ou uma girafa a comer, um grupo de zebras ou gnus a correr, ou até um leão deitado já não é suficiente; pelo que passei boa parte do tempo em busca de predadores a preparar caçadas. Não tive sorte!
Passámos a manhã em busca dessas situações, até que chegou a hora de almoçar. Pouco depois, um denso nevoeiro cobriu a Cratera de Ngorongoro e começou a chover torrencialmente. Não se via absolutamente nada. Foi uma sorte incrível: já tínhamos almoçado e estávamos a preparar o regresso. Se fosse durante a manhã, o safari na Cratera de Ngorongoro teria sido um fiasco.
Quando chegámos ao topo da borda da cratera e parámos no miradouro da Cratera de Ngorongoro, peguei nos binóculos e olhei uma última vez lá para baixo. Senti-me afortunado por ali estar. Ngorongoro é mesmo um lugar mágico.
Já tive o privilégio de estar em alguns lugares assim. Lembro-me, por exemplo, de uma desova de tartarugas na Costa Rica; de privar com gorilas de montanha nas florestas do Uganda; de mergulhar com mantas gigantes no Bornéu e de nadar com tubarões-baleia na Austrália. Momentos únicos na minha vida de viajante. E, tal como estas experiências de contacto direto com vida selvagem, também a Cratera de Ngorongoro foi marcante e única. Foi o epílogo perfeito para o meu safari na Tanzânia.
Quase três horas depois chegávamos à pousada Christina House, nos arredores de Arusha, a partir de onde segui para o aeroporto Kilimanjaro já de madrugada.
Guia prático
Como organizar um safari na Cratera de Ngorongoro
O meu safari foi organizado pela Soul of Tanzania, e teve a duração total de seis dias, passando pelo Lago Manyara, Serengeti e Área de Conservação Ambiental de Ngorongoro. Para todos os detalhes práticos, incluindo que empresa escolher, quando e onde ir, veja o post sobre o meu safari na Tanzânia.
Onde ficar
Não é possível ficar hospedado no interior da Cratera de Ngorongoro. Felizmente, há muitos hotéis na borda da cratera, alguns dos quais com vistas fantásticas para a dita. Eu fiquei hospedado no referido Pakulala Safari Camp e gostei da experiência. As tendas são muito confortáveis e a comida razoável; só tive pena de não haver wi-fi, mas assim ficou mais tempo para contemplar as vistas.
Em alternativa, saiba que há outros excelentes hotéis na região. Um dos mais exclusivos e conceituados é o Neptune Ngorongoro Luxury Lodge, mas há também o excelente Ngorongoro Oldeani Mountain Lodge; e ainda lodges como o Rhotia Valley Tented Lodge e o Pembeni Rhotia – ambos mais baratos que o Neptune e o Oldeani.
Caso queira poupar dinheiro nas dormidas, saiba que o Tanzanice Farm Lodge é uma boa opção de alojamento. Trata-se de um espaço simples mas acolhedor na região de Kataru, não muito longe da Cratera de Ngorongoro. Para outras opções de alojamento utilize o link abaixo.
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A Soul of Tanzania teve a amabilidade de me proporcionar um safari de seis dias na Tanzânia a custos reduzidos. Paguei todos os voos, as taxas de acesso aos parques e as gorjetas devidas ao guia.
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