Marraquexe, a velha capital imperial do sul de Marrocos, mantém uma sedução de séculos. E não apenas pelas realizações monumentais e artísticas. A face mais expressiva da sua identidade cultural palpita nas ruas e nos mercados repletos de gente diversa.

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“Voulez-vous des aphrodisiaques, monsieur?” - O convite murmurado não chega a acordar-me da suave volúpia das cores e dos odores das especiarias. O vulto que inclina o rosto sobre a banca cheia de coloridas e delicadas pirâmides veste uma djellaba de um castanho terra que lembra os tons quentes das muralhas dos kasbahs arruinados do outro lado das montanhas do Atlas.

As últimas luzes do crepúsculo conseguem introduzir-se no coração dos souks e incendeiam as cores das especiarias, iluminam os desenhos geométricos dos tapetes que contam histórias antigas, dessas que ajudam a delimitar subtilmente o caminho das identidades.

O mercado de Marraquexe, um dos mais impressionantes de todo o Magreb, é um imenso emaranhado de ruelas - oásis de sombra que quase nos absorvem na sua intimidade. Os braços do labirinto estreitam-se mais e mais ao cair da noite, quando um extenso formigueiro de gente flui sem interrupção e aparentemente sem rumo. Aqui e ali, poucos parecem ser os vultos que se detêm junto às lojas, movem-nos outros destinos que não conheceremos nunca, ocultos num dobrar sucessivo de ruelas.

A Medina de Marraquexe não se conforma a descrições, o verbo atrevido perde aqui qualquer ilusão de pintar o bulício de colmeia que a agita. Azáfama comercial, gente à deriva, turistas, guias e simpáticos ratoneiros, artesãos absorvidos na sua arte, rostos que parecem acordados do imaginário das mil e uma noites, olhares em trânsito perscrutando exóticos forasteiros.

Como nos tempos ditos medievais, tanto o trabalho como os objectos a mercar se repartem por cantões especializados.

Para a primeira incursão poder-se-á recorrer aos serviços de um guia, mas o labirinto oferece-nos o seu mais irredutível sentido na solidão dos passos que desprezam coordenadas e mapas. A partir da Rua Souk Amarine acedemos ao mercado com o mesmo nome, onde se comercializam tecidos, para logo depois penetrarmos num cenário de tapetes, a praça La Criée Berbère.

Os souks dos caldeireiros e das tinturarias encontram-se a dois passos, tal como o dos carpinteiros. Um pouco mais adiante invade-nos o odor dos couros no souk Cherratin. Plasticamente menos atractivo para os fotógrafos ou para os turistas em busca de coisa vistosa, mas ainda assim um dos mais interessantes, é o souk dos ferreiros, o Souk Haddadin, com a sua incessante sinfonia de martelos.

Memória da cidade imperial

Marraquexe tem quase mil anos. Foi fundada em 1062 pelo sultão almorávida Yussef ben Tachfin e logo se transformou num dos principais centros culturais e artísticos do mundo muçulmano. Com a chegada ao poder da dinastia saadi, a cidade tornou-se capital do reino de Marrocos, numa época em que era alvo da cobiça dos invasores portugueses, que por essa altura se confrontavam com o inevitável fim da ilusão norte-africana.

Uma boa parte do património visitável da cidade foi construída nessa época. O Palácio El-Badi, erguido por determinação de Ahmed el-Mansour, está actualmente em ruínas, mas chegou a ser considerado como um dos mais belos do mundo, por causa da sua decoração de mármores importados de Itália e outros materiais preciosos vindos da Índia. O palácio terá sido construído em parte com as indemnizações que os portugueses foram obrigados a pagar na sequência da batalha de Alcácer-Quibir. Os túmulos saadianos, relativamente bem conservados, constituem, entretanto, um dos melhores testemunhos dessa época e um dos principais locais visitados actualmente pelos turistas.

O Palácio da Bahia, edificado já no século XIX, é outro ponto obrigatório do roteiro e um dos melhores exemplos da arquitectura muçulmana da antiga capital imperial. Não muito longe está o palácio Dar Si Said, que acolhe actualmente o Museu das Artes Marroquinas, onde se pode admirar uma notável colecção de objectos (tapetes, e jóias) do Alto Atlas, assim como cerâmica de Safi e de Tamegroute. De indispensável visita é também a Madraça Ben Youssef, uma escola de teologia corânica construída no século XVI.

Marraquexe é uma cidade mestiça e cosmopolitaa

Mas talvez bem mais do que as visitas programadas aos palácios ou aos museus, que nos transportam para realizações que testemunham o esplendor e os feitos oficiais das dinastias almóada ou saadiana, será a imersão no quotidiano da cidade que melhor proporcionará ao viajante uma singular e mais genuína viagem no tempo.

Os mercados palpitantes da Medina, onde podemos exercitar um pouco a arte marroquina da negociação, eventualmente acompanhada por um chá de menta, são apenas uma parte desse mundo, tão vivo e perene quanto o das modernidades que nos acostumámos a ver como inevitável destino das sociedades humanas.

Aí podemos, por exemplo, entre muitas outras experiências que dependerão em número e variedade da disponibilidade de cada um, ensaiar tipos de sociabilidade que estão normalmente apartados de outros estilos de comércio, designadamente os que prevalecem no espaço europeu.

Apesar dos fluxos modernizadores que hoje penetram em todos as latitudes por força dos vasos comunicantes da globalização cultural, Marraquexe continua a manter a faculdade de nos despertar para outras dimensões que a conspiração civilizacional ocidental sublimou ou desprezou.

A cidade nasceu e cresceu sempre na encruzilhada de rotas de mercadores e de nómadas, e afirmou-se numa confluência de traços culturais árabes, berberes e negros. Mestiça, portanto.

Africana e oriental, secreta e hospitaleira, Marraquexe acaba de entrar no terceiro milénio com a afirmação de mais um prodígio em tempos de irreversível globalização. O de uma fidelidade secular à sua condição cosmopolita, onde cada elemento do cenário jamais corre o risco de se ver constrangido a arremessar ao lixo da História a sua identidade.

Na praça Djema El-Fnaa, Marraquexe

O torvelinho à volta da zona antiga atravessa todas as horas do dia, mas o crepúsculo é o momento de explosão de uma indescritível vertigem no espantoso teatro da Praça Djema el-Fnaa, o coração palpitante de Marraquexe. A algazarra multiforme irá prolongar-se por horas galvanizantes, repetindo um ritual há muito familiar aos habitantes, um cerimonial que é afinal um espelho e um símbolo da grande metrópole cosmopolita e multicultural do sul de Marrocos.

Como em raras paragens, o viajante mergulha em pleno palco, abraçado pelos actores de uma peça em que o guião é escrito pela própria vida. Estranhas ciências, artes inclassificáveis, racionalidades refractárias ao pequeno entendimento do turista embasbacado, sonoridades entranhadas de insondáveis sentidos telúricos.

Não há como fugir ao mistério, que começa logo pelo nome do local, Djemaa el-Fnaa. A explicação de “lugar de reunião dos mortos”, justificada no facto de ali serem outrora expostos os executados, não parece convincente e está longe de reunir consenso entre os historiadores.

Noutros termos, o delírio interpretativo pode tomar as mais díspares direcções ou manter-se, em contrapartida, numa sensata indefinição. “Djemaa” também pode ser traduzido por mesquita, e “fna” por nada.

Conta-se também, afinal, que para aquele lugar se projectou um dia uma mesquita durante o reinado da dinastia saadi. O nome da praça seria, assim, a nomeação de uma ausência, coisa que afinal se revela tão perene como uma presença material.

Não é exagero dizer que todos os sentidos são indispensáveis para fruir o caleidoscópio de cores, sons, sabores e aromas da praça. A atmosfera desenha-se com uma infinidade de elementos plásticos.

Os pequenos restaurantes ao ar livre exalam odores e fumaradas que vagueiam pela praça. Tambores e cornetas repetem lenga-lengas minimalistas ao mesmo tempo que as serpentes trazidas dos desertos dançam ao som das flautas berberes. Contadores de histórias, que podem continuar indefinidamente as suas narrativas (em árabe ou berbere) nos dias ou nas semanas seguintes, juntam à sua volta dezenas de ouvintes absolutamente alheados de tudo quanto à volta sucede.

Videntes e astrólogos desenham no chão, com coloridos pigmentos, o porvir dos clientes. Médicos e curandeiros reputadíssimos descrevem meticulosamente as propriedades curativas de uma grande variedade de ervas e antídotos para mordeduras de escorpiões ou tarântulas. Nada do outro mundo, todavia.

Na realidade, a única coisa exótica na Praça Djemaa el-Fnaa são os turistas com as suas câmaras de vídeo e as suas manobras furtivas para obterem as imagens que levarão para casa e os impedem afinal, nesse momento, de estar lá.

MARROCOS

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FOTOGRAFIA

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ALOJAMENTO

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