Ogimachi, a aldeia conto-de-fadas de Shirakawa-go

A arquitetura tradicional das casas da região alpina de Shirakawa-go sempre me fascinou. Não só por fazer parte da lista de locais classificados como Património Mundial no Japão mas também, e principalmente, pela peculiaridade e sentido estético do estilo gassho-zukuri.

Aldeias históricas de Shirakawa-go e Gokayama

“Localizadas numa região montanhosa separada do resto do mundo durante um longo período de tempo, as aldeias históricas das regiões de Shirakawa-go e de Gokayama, com suas casas de estilo gassho-zukuri, subsistiram através do cultivo de amoreiras e da criação de bichos-da-seda. As casas, grandes e com acentuados telhados de colmo, são exemplares únicos em todo o o Japão.

Apesar das dificuldades económicas, as aldeias de Ogimachi, Ainokura e Suganuma são exemplos extraordinários de um estilo de vida tradicional perfeitamente adaptado ao meio ambiente e às circunstâncias sociais e económicas das pessoas.” in UNESCO

Durante o planeamento da viagem ao Japão, pernoitar nas aldeias alpinas ficou fora de questão, por constrangimentos temporais. Ficar-me-ia por uma visita a Ogimachi, a principal e mais acessível aldeia da região de Shirakawa-go, a meio caminho entre as cidades de Takayama e Kanazawa. Mas tinha mesmo de visitar Shirakawa-go!

Manhã cedo, apanhei um autocarro na estação de camionagem de Takayama com destino a Ogimachi. Quando lá cheguei, sabia da existência de um minibus que leva os turistas até uma espécie de miradouro, a partir do qual se tem belas vistas sobre a aldeia. Uma centena de metros adiante, dei de caras com o minibus, praticamente cheio e pronto para partir. Aproveitei a coincidência e entrei.

A partir do miradouro, a vista era deslumbrante. A neve que tinha caído durante a noite acrescentava beleza e misticismo à aldeia, observada lá do topo. Ao fundo, já se avistavam as casas ao melhor estilo gassho-zukuri, algumas com mais de 250 anos de idade e principal razão da minha visita.

Gassho-zukuri significa, literalmente, “construído como mãos a rezar”, porque os telhados das casas fazem lembrar as duas mãos de um monge Budista, juntas, como numa oração. São construídos sem pregos e aprimorados ao longo de muitas gerações com uma função específica: suportar o peso da gigantesca quantidade de neve que cai na região durante o inverno.

Consta, aliás, que os habitantes se vão juntando ao longo do inverno para irem limpando os telhados uns dos outros. Caso contrário, não aguentariam o peso da neve. Quando visitei Shirakawa-go, havia algumas pinceladas de branco suficientes para embelezar a paisagem mas insuficientes para causar problemas. O inverno estava somente a começar!

Ainda assim, estava deliciado com a paisagem. Só me apetecia fotografar, fotografar.

Fui caminhando por Ogimachi, explorando os recantos da aldeia, não sem notar indícios de que, noutras épocas do ano, o turismo de massas deverá invadir Shirakawa-go (um exemplo: letreiros a solicitar aos visitantes que não ultrapassem determinados pontos).

Enquanto passeava por Ogimachi, uma das casas chamou-me a atenção sem aparente motivo. A porta estava aberta e decidi por isso espreitar: era um restaurante com um aspeto tradicional acolhedor. Gostei tanto que, pouco depois, mais cedo que o normal, estava sentado a almoçar; tudo muito simples, mas suficientemente delicioso para, no final da viagem, a considerar uma das melhores refeições que fiz no Japão.

Por esta altura do dia, já os telhados estavam praticamente sem neve. Caminhei mais um pouco pela aldeia, diriji-me de novo à rua principal e esperei pelo autocarro rumo a Kanazawa. Tinha valido a pena a paragem para visitar a região de Shirakawa-go. Ficou apenas a faltar uma dormida em Ainokura.

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